Du piccolo au melchizédech
Quatorze formats, de 18,75 cl à 30 litres, la plupart baptisés d’après des rois et patriarches bibliques. Cliquez sur une bouteille pour son histoire et son équivalence en bouteilles de 75 cl.
Bouteilles à l’échelle : à forme égale, la hauteur croît comme la racine cubique du volume.
Au XIXe siècle, le premier client des vins français est l’Angleterre. Pour faciliter les transactions, le négoce prend le gallon impérial (4,546 L) comme mesure de référence.
La barrique bordelaise de 225 L contient environ 50 gallons, soit 300 bouteilles. Un gallon équivaut à 6 bouteilles de 75 cl, d’où la vente en caisses de 6 ou de 12.
Longtemps simple usage, le 75 cl est devenu la norme légale en Europe en 1975 (directive 75/106/CEE), puis aux États-Unis en 1979.
L’origine du nom est incertaine. La légende veut qu’une reine Jeanne de Naples, en exil, se soit abritée chez un verrier qui baptisa la bonbonne en son honneur. Le mot viendrait plutôt du persan Damghan, ville réputée pour son verre. Aujourd’hui, on l’utilise notamment à Banyuls et Maury : exposées au soleil, les dames-jeannes donnent les vins rancio.
Réservé au vin jaune du Jura, élevé sous voile sans ouillage pendant au moins 6 ans et 3 mois. La légende dit que 62 cl, c’est ce qui reste d’un litre après l’élevage : la « part des anges ».
Obligatoire pour les AOC d’Alsace et autorisée dans une poignée d’appellations : Cassis, Tavel, Muscadet, Château-Grillet, Côtes de Provence… Elle contenait autrefois 70 cl ; c’est aujourd’hui presque toujours 75 cl.
Carafe à fond épais des bouchons et bistrots de Lyon, traditionnellement remplie de beaujolais ou de côtes-du-rhône. On en trouve aujourd’hui aussi en 50 cl.
Ancienne mesure de cabaret, devenue petite bouteille d’un tiers : de quoi servir deux verres.
À côté d’une bouteille de 75 cl et d’un melchizédech.
Format rarissime, réservé au champagne.
Apparu au début des années 2000. Pas pour les cœurs fragiles : venez avec la famille et les amis !
Hauteurs indicatives, calculées à proportions constantes à partir d’une bouteille de 30 cm.
De la jarre au flexitank : comment le vin a voyagé, et quand la bouteille est devenue son contenant.
Pendant près de 8 000 ans, le vin a surtout voyagé en jarre, en amphore puis en tonneau. La bouteille de verre existe depuis l’Antiquité, mais elle est restée un objet de table, trop fragile pour le commerce. Il a fallu attendre le XVIIe siècle anglais, un verre plus solide et le bouchon de liège, pour qu’elle transporte le vin, puis le XVIIIe siècle pour qu’on la couche et qu’on y fasse vieillir le vin.
Retour de l’histoire : aujourd’hui, ≈ 35 % du vin exporté dans le monde (en volume) voyage de nouveau en vrac, en citernes de 24 000 litres, et n’est souvent mis en bouteille qu’à l’arrivée.
Personne en particulier : le verre soufflé est né au Ier siècle av. J.-C. au Proche-Orient. La bouteille à vin moderne, épaisse et sombre, est en revanche attribuée à l’Anglais Sir Kenelm Digby (1603–1665), dont la paternité fut reconnue en 1662. L’attribution reste discutée : plusieurs verriers anglais travaillaient alors sur le même verre au charbon.
Les premiers vins connus sont faits et conservés dans de grandes jarres de terre enterrées (ancêtres des qvevri géorgiens). Pour voyager, on utilise des outres en peau de chèvre, légères mais qui donnent leur goût au vin.
Phéniciens, Grecs puis Romains expédient le vin dans des amphores de terre cuite d’environ 25 litres, enduites de poix à l’intérieur et scellées d’argile ou de liège. Fondée vers 600 av. J.-C., Marseille en produit très tôt ; aux IIe et Ier siècles av. J.-C., des millions d’amphores de vin italien remontent le Rhône et la Saône vers la Gaule. Les épaves en sont encore remplies.
Le soufflage du verre est inventé sur la côte syro-palestinienne et se répand dans tout l’Empire. Les Romains font des fioles et des bouteilles, mais ce verre est trop fragile pour le transport : il sert à la table, pas au commerce.
Les Gaulois, tonneliers habiles, cerclent des douelles de bois. Le tonneau est plus léger, plus solide et se roule : il remplace peu à peu l’amphore et va dominer le commerce du vin pendant plus de 1 500 ans. Le vin voyage en fût, se vend au fût, et l’on remplit cruches et pichets à la cave ou à la taverne. Le tonneau devient même une unité : le tonneau bordelais (900 L, quatre barriques) mesure encore aujourd’hui le commerce de Bordeaux, et la « jauge » des navires.
Le mot bouteille vient du bas latin butticula, diminutif de buttis, « tonneau » : la bouteille est d’abord un petit récipient de service, en grès, en étain, en cuir ou en verre clissé d’osier (la fiasque italienne). On l’apporte à la cave pour la faire remplir.
En 1615, Jacques Ier interdit de chauffer les fours de verrerie au bois, réservé à la marine. Les verriers passent au charbon : fours plus chauds, verre plus épais, vert sombre presque noir et bien plus résistant. Vers 1630, Sir Kenelm Digby fait fabriquer des bouteilles robustes à panse ronde et col court ; en 1662, le Parlement lui reconnaît la paternité de cette « bouteille à vin » moderne. En 1662 aussi, Christopher Merret décrit l’ajout de sucre pour rendre les vins mousseux : seules ces bouteilles anglaises supportent la pression.
Le bouchon de liège enfoncé dans le col remplace la cheville de bois entourée de chanvre huilé. Pour l’extraire, on invente le « ver d’acier » : le tire-bouchon est mentionné en Angleterre dès 1681. Le vin peut désormais rester bouché longtemps.
En 1723, l’Irlandais Pierre Mitchell fonde à Bordeaux la première verrerie de bouteilles « à l’anglaise », future Verrerie royale. Le 25 mai 1728, un arrêt de Louis XV autorise enfin le transport du vin de Champagne en bouteilles : jusque-là, le vin ne voyageait qu’en fût. Ruinart, première maison de champagne, naît l’année suivante (1729).
La bouteille s’allonge : oignon trapu (vers 1680–1730), puis maillet, puis cylindre à la fin du XVIIIe siècle. Une bouteille cylindrique se couche : le bouchon reste humide et étanche, on peut empiler, stocker… et faire vieillir. C’est la naissance du vin de garde en bouteille et des grands millésimes.
Chaque région fixe sa silhouette : bordelaise à épaules hautes, bourguignonne à épaules tombantes, champenoise au verre épais pour résister à environ 6 bars, flûte d’Alsace. Soufflées à la bouche, les bouteilles restent de contenance variable (70 à 80 cl) : en Angleterre, on a longtemps vendu le vin à la mesure plutôt qu’à la bouteille pour cette raison. La mise en bouteille se fait surtout chez les négociants, souvent dans le pays acheteur.
L’Américain Michael Owens met au point la première machine entièrement automatique à fabriquer les bouteilles. Les contenances deviennent régulières et le prix s’effondre : la bouteille devient l’emballage normal du vin.
Le baron Philippe de Rothschild impose la mise en bouteille de toute la récolte de Mouton au château, pour garantir l’authenticité du vin. Les grands crus suivent ; la mention « mis en bouteille au château / au domaine » devient un gage de qualité.
La directive 75/106/CEE fait du 75 cl le volume légal de la bouteille de vin (voir plus haut).
≈ 35 % du vin exporté dans le monde voyage en vrac (mais ≈ 7 % seulement de la valeur) : navires-citernes, camions-citernes, flexitanks de 24 000 L glissés dans un conteneur. Il est souvent embouteillé près du consommateur : ≈ 85 % du vin australien vendu au Royaume-Uni y arrive en vrac. Le bag-in-box (Australie, années 1960) et la capsule à vis se sont imposés, et l’on allège le verre : la bouteille pèse souvent le plus lourd dans l’empreinte carbone du vin (≈ 30 à 50 % selon les études).
La petite tasse d’argent des caves de Bourgogne, outil du vigneron devenu insigne du sommelier.
Le tastevin (ou tâte-vin, de « tâter » le vin) est une petite coupelle peu profonde en métal, le plus souvent en argent, munie d’une anse1. On y verse un peu de vin tiré du fût pour l’examiner, le sentir et le goûter à la cave, avant qu’il ne soit vendu1,2.
Pourquoi un tel objet ? Dans la pénombre des caves, on ne voyait qu’à la bougie, et le verre était rare et fragile. L’argent poli renvoie la moindre flamme à travers le vin : couleur et limpidité apparaissent d’un coup d’œil2,3. Il ne casse pas, résiste à la corrosion et ne donne aucun goût au vin2.
L’usage est associé à la Bourgogne. Les tastevins d’argent conservés dans les musées datent surtout du XVIIIe siècle et du XIXe (par exemple Paris, 1760)2,4. Vignerons, courtiers et négociants avaient le leur, souvent gravé de leur nom, de leurs initiales ou d’une date2,10. On en trouve aussi en étain ou en métal argenté.
Le grand dôme central (le « nombril ») étale le vin en anneau mince et renforce la lumière : on y lit la nuance et la limpidité3.
Bosses rondes martelées de l’intérieur. Elles fragmentent et multiplient les reflets à travers des épaisseurs de vin différentes3. La tradition orale les réserve aux rouges.
Côtes rayonnantes, droites ou torses : le vin y coule en filets fins. Toujours selon la tradition, ils serviraient aux blancs, pour en voir l’éclat3.
Petites perles en relief, en couronnes, qui font scintiller la surface. Le tastevin de Bordeaux, lui, était souvent lisse : seul compte le reflet de l’argent3.
Anneau plat pour le pouce, couronnes de cupules et de perles autour d’un grand ombilic central.
Le même décor à plat : chaque bosse renvoie la lumière à travers une épaisseur de vin différente.
Anse ajourée de deux serpents affrontés, godrons rayonnants et fond cerné d’un rang de perles.
Le décor classique en deux moitiés : godrons torses d’un côté, cupules de l’autre. Anneau gravé des initiales du propriétaire.
Prise en poucier (« oreille ») au lieu de l’anneau, godrons ondulés et perles.
Tastevins de la collection des Hospices de Beaune (Hôtel-Dieu) · Photos : © 2026 Christophe A. Paul10
Aujourd’hui, le verre à pied a pris le relais : le tastevin sert surtout d’insigne, porté en sautoir par les sommeliers et les membres des confréries3,5.
En pleine crise des années 1930, alors que le vin ne sort plus des caves, Georges Faiveley et Camille Rodier fondent le 16 novembre 1934, au Caveau Nuiton de Nuits-Saint-Georges, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, pour relancer les vins de Bourgogne. Le tastevin en devient l’emblème5.
Depuis 1944, la confrérie a son siège au Château du Clos de Vougeot, où elle tient ses chapitres. Depuis 1950, son Tastevinage sélectionne à l’aveugle des vins de Bourgogne, qui portent ensuite une étiquette spéciale9.
Fondé en 1443 par le chancelier Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins pour soigner les pauvres, l’Hôtel-Dieu de Beaune, avec ses célèbres toits de tuiles vernissées, est aujourd’hui un musée6. On y voit une belle collection de tastevins : tous ceux photographiés sur cette page en font partie10. Elle permet de comparer les décors, les anses et les poinçons d’orfèvres de plusieurs siècles.
Le lien avec le vin est ancien : au fil des siècles, des donateurs ont légué leurs vignes aux Hospices, qui possèdent aujourd’hui une soixantaine d’hectares, surtout en premiers et grands crus. Depuis 1859, leurs vins sont vendus aux enchères le troisième dimanche de novembre7. À quelques rues de là, le Musée du Vin de Bourgogne présente lui aussi des tastevins, dans sa salle des rites et coutumes8.
D’un outil d’armurier à l’objet de poche du sommelier : une brève histoire, et les principaux modèles.
Dès que le bouchon de liège entre à force dans le col des bouteilles, au XVIIe siècle, il faut un outil pour l’en sortir. On le trouve du côté des armes : une petite spirale d’acier qu’on visse dans le liège.1,2 En trois siècles, cette vis s’est dotée de boutons, de leviers, d’ailes et de cages — mais le principe n’a pas changé.
Première mention écrite connue : le catalogue d’un musée anglais décrit un « ver d’acier » servant à tirer les bouchons des bouteilles (a Steel Worme used for the drawing of Corks out of Bottles).1
Le Dictionnaire de l’Académie le définit : une « sorte de vis de fer ou d’acier, qui tient à un anneau » pour tirer les bouchons des bouteilles.3
L’Italien Domenico Rosati obtient le premier brevet américain du tire-bouchon « à ailes » : deux bras à crémaillère qui se lèvent quand la mèche entre dans le bouchon.2
Une mèche et une poignée : on visse, puis on tire à la force du bras. C’est la forme décrite par l’Académie en 1718.3
Le disque au-dessus de la mèche bute sur le bouchon : la vis ne s’enfonce pas plus loin, et ne traverse pas le liège.1,2
Pliant, avec une petite lame pour la capsule et un levier qui prend appui sur le goulot. Léger et précis : l’outil des professionnels.2,4
En vissant, les deux bras se lèvent ; en les abaissant, on fait monter le bouchon. Pas besoin de force.2
Deux lames fines glissent de part et d’autre du bouchon, entre le liège et le verre ; on tourne et on tire. Le bouchon sort sans être percé et peut être remis.2
Une cage posée sur le col guide une longue mèche téflonée : le bouchon remonte sans effort. Ses descendants « à levier », plus encombrants et plus chers, sont encore plus rapides.1,2